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Aug 06, 2023

¿Podrían los colorantes fúngicos ampliar la paleta de pigmentos?

Jesse Adler se centra en la extracción de pigmentos de hongos, levaduras de líquenes y

Jesse Adler se centra en la extracción de pigmentos de hongos, líquenes, levaduras y moho. Como diseñadora multidisciplinaria y científica biomolecular, su objetivo es explorar el potencial de estos colorantes para reducir o reemplazar la dependencia industrial de los colorantes de recursos no renovables, por ejemplo, minerales y combustibles fósiles, especialmente en las industrias textil, alimentaria y cosmética.

Los hongos son una fuente poco explorada de colorantes sostenibles que no son tóxicos, son biodegradables, resistentes a la luz y algunos incluso tienen beneficios cosmecéuticos, como antioxidantes y protección UV,Tom Mannion, Chris Ould, Ben Turner y Mael Haneff

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Para demostrar la viabilidad de los pigmentos fúngicos, colaboró ​​con un químico formulador para crear una colección de maquillaje denominada Micología alquímica que está en los titulares; por ejemplo, en el Future Materials Bank, en la revista de diseño Wallpaper y CSM News en Instagram.

Sin embargo, un experto de la industria nos recuerda los obstáculos normativos que enfrentan los colorantes naturales; además, Adler responde, reconociendo el trabajo por delante (ver Actualización: Adler responde, a continuación).

Su proceso intenta extraer el organismo de la naturaleza una sola vez, luego cultivarlo y reproducirlo en el laboratorio. Los pigmentos resultantes se aplicaron en colecciones de sombras de ojos y barras de labios. Tom Mannion, Chris Ould, Ben Turner y Mael Haneff

Adler es investigador de materiales futuros en la Academia Jan Van Eyck en Maastricht, Limburg, Países Bajos, e investigador de innovación de materiales en el centro de productos funcionales y sostenibles PANGAIA. También se graduó de la universidad Central Saint Martins de la Universidad de las Artes de Londres, donde obtuvo su maestría en futuros materiales.

Según Wallpaper, el objetivo de Adler era identificar un nuevo método para crear colores que fueran "menos perjudiciales para el medio ambiente, es decir, no derivados de combustibles fósiles, y más flexibles que las fuentes tradicionales de plantas, animales y minerales, que deben cosecharse bajo las condiciones adecuadas, tienen una disponibilidad limitada, plantean problemas éticos en algunos casos, etc. Por lo tanto, recurrió a los hongos en busca de respuestas.

Como alquimista micológica autoproclamada, su proyecto de graduación fue desarrollar un método para extraer pigmentos de hongos para reemplazar los tintes producidos industrialmente. "Los hongos son una fuente poco explorada de colorantes sostenibles que no son tóxicos, son biodegradables, resistentes a la luz y algunos incluso tienen beneficios cosmecéuticos, como antioxidantes y protección UV", dijo, según Future Materials Bank. "La micología es un campo relativamente nuevo y se estima que solo hemos descubierto alrededor del 1% de los hongos en la Tierra, pero dentro de ese 1% hay una gran cantidad de investigaciones sobre las aplicaciones potenciales y la importancia industrial de los pigmentos extraídos de los hongos".

Adler enfatiza que ella no es la primera en usar pigmentos derivados de hongos, aunque su proceso es novedoso en el sentido de que intenta extraer el organismo de la naturaleza solo una vez, luego cultivarlo y reproducirlo en el laboratorio; similar a otros extractos de cultivo de células madre que ha visto la industria de investigación y desarrollo de cosméticos. Los pigmentos resultantes se aplicaron en colecciones de sombras de ojos y barras de labios, incorporados con aceites y ceras naturales.

Los pigmentos resultantes se aplicaron en colecciones de sombras de ojos y barras de labios, incorporados con aceites y ceras naturales.Tom Mannion, Chris Ould, Ben Turner y Mael Haneff

Si bien los productos demuestran elocuentemente el potencial de los pigmentos fúngicos, un experto de la industria nos recuerda los obstáculos normativos que enfrentan los colorantes naturales. Según la experta en color Kelly Dobos, "la decoloración del color y la compatibilidad con otros ingredientes cosméticos suelen ser las principales preocupaciones con los materiales de color natural, pero lo que es más importante, los aditivos de color para cosméticos están altamente regulados en todos los países y regiones del mundo".

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Continuó: "Estos pigmentos, si bien son innovadores, primero tendrían que pasar por el proceso de petición en los EE. UU. y otros países, que incluye la presentación de datos analíticos para crear especificaciones exhaustivas que incluyan posibles impurezas y una serie de pruebas toxicológicas para aplicaciones designadas como piel, el labio o el área de los ojos. Es una gran carga de la prueba, pero necesaria para garantizar los perfiles de seguridad y pureza en cualquier nuevo color potencial que cumpla con los estándares a los que se han sometido los colores aprobados actualmente durante décadas".

Dobos también señaló que el proceso de aprobación de pigmentos naturales como estos en los EE. UU. o la UE probablemente lleve años. Supongo que eso significa que será mejor que empecemos.

Adler respondió de la siguiente manera a nuestra historia y los puntos planteados.

"Todavía estoy en las primeras etapas de desarrollo y aún no he profundizado en los obstáculos normativos. Sin embargo, como científico, creo firmemente que estos pigmentos deben someterse a pruebas exhaustivas de toxicidad y salud del ecosistema mucho antes de que se comercialicen como productos de consumo.

"La colección de cosméticos que hice para mi programa de graduación fue una prueba de concepto para demostrar el potencial de estos pigmentos, y no estaba destinada a ser utilizada por nadie. (Ni siquiera dejaría que nadie probara los lápices labiales o las sombras de ojos como los pigmentos no han sido probados ni aprobados por un organismo regulador). Por lo tanto, aunque todavía no puedo decir que tenga experiencia con la regulación de colorantes, tenga la seguridad de que tengo la intención de realizar pruebas rigurosas en los pigmentos antes de que entren en contacto con la piel de alguien.

"Estoy absolutamente de acuerdo con las preocupaciones planteadas en el artículo con respecto a la pérdida de color y la compatibilidad con otros ingredientes cosméticos, y esas son algunas de las principales prioridades en mi lista de pruebas". ella añadió.